Oi Pessoal - Mundo NPK

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Prezado Leitor,
Fizemos uma coletânea das matérias de maior interesse e procuramos listar os problemas
mais corriqueiros que acontecem no dia a dia dos bonsaístas. A arte do bonsai é
apaixonante e constitui num excelente hobby que alivia o stress e nos coloca em contato
com a natureza. Entre neste mundo maravilhoso e sinta o prazer de lidar com as plantas e a
alegria de poder dar o seu toque pessoal na educação da planta escolhida.
É evidente que mesmo lendo diversas apostilas e livros sempre vão pairar dúvidas acerca
deste o daquele assunto. Se você não conseguir dirimir as suas dúvidas com esta apostila,
entre em contato pelo E-mail abaixo que será um grande prazer poder ajudá-lo.
“ESTE TRABALHO É RESULTADO DE ANOS DE ESTUDOS COMPILADOS NUM
DOCUMENTO CONSISO E DE FÁCIL ENTENDIMENTO. PARA PESQUISAR TODAS AS
MATÉRIAS CONTIDAS NESTE TRABALHO VOCÊ LEVARIA MUITO TEMPO. AQUI ESTÁ
REALMENTE O PULO DO GATO EM MATÉRIA DE BONSAI E PLANTAS ORNAMENTAIS.”
SUPORTE:
E-mail: [email protected]
Obrigado por você ter adquirido o nosso trabalho e um grande abraço do amigo Geraldo Inocêncio.
PERFIL:
GERALDO INOCÊNCIO
5.o PASSO
+ de 790.000 VISUALIZAÇÕES DE mensagens e matérias enviadas
ao FÓRUM do site www.atelierdobonsai.com.br, o maior fórum de
bonsai do país.
Nome: GERALDO INOCÊNCIO DE OLIVEIRA FILHO
Endereço: Av. Couto de Magalhães, 189 – Morrinhos Estado de Goiás – CEP 75650-000
40 anos de experiência no cultivo de plantas ornamentais e 25 anos fazendo bonsai.
Participante do FÓRUM do site www.atelierdobonsai.com.br
Com várias matérias e fotos em quase todos os tópicos do fórum destacando-se MATÉRIAS, CENTRO DE
EXPOSIÇÃO PARA O FORISTA, FAÇA VOCÊ MESMO, DOENÇAS E PRAGAS entre outros.
Já fizemos matérias para o DIÁRIO DA MANHÃ de Goiás, TV Rio Paranaíba de Itumbiara e temos bonsai de
nossa autoria publicado na revista VEJA edição nº2063,de 04/06/2008, pág.91.
As fotos de nossos bonsai estão em centenas de sites em todo o mundo. Já efetuamos vendas de bonsai para centenas de
pessoas do Brasil inteiro.
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O bonsai em princípio procura retratar a natureza ou seja, você tem que fazer uma
pequena árvore parecer uma árvore antiga e como na natureza existem variados tipos
de árvores, cuja característica é transmitida geneticamente, os japoneses definiram
alguns estilos que são considerados básicos na hora de modelar um bonsai.
O ESTILO CHOKKAN
Caracteriza-se pelo crescimento erecto formal. Tronco sem curvaturas e distribuição
harmônica dos galhos. Normalmente este estilo é encontrado em coníferas (pinheiros ).
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O ESTILO MOYOGI
É o estilo erecto informal. É o formato mais comum encontrado na natureza. Caracteriza-se
por uma árvore cujo crescimento embora reto o tronco possui algumas curvas.
O ESTILO SHAKAN
Embora a planta cresça num estilo tipo erecto o tronco cresce de forma inclinada.
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O ESTILO FUKINAGASHI (varrido pelo vento)
Caracteriza-se por aquela árvore que cresce em regiões de muito vento, onde o crescimento
dos galhos pendem sempre para um lado e o tronco tende a ser inclinado na direção do
vento. É um estilo difícil de se conseguir um bom resultado.
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O ESTILO HAN-KENGAI (semi-cascata)
É o estilo das árvores que crescem à beira de abismos e se pendem pelos
barrancos. Cabe notar que no han-kengai a árvore não ultrapassa a borda
inferior do vaso.
O ESTILO KENGAI (CASCATA)
Possui as mesmas características do estilo anterior, porém a queda é acentuada
ultrapassando a borda inferior do vaso. Observe que o vaso é especial para este estilo
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O ESTILO BUNJINGI (BUNJINGI LITERATI)
É caracterizado por um estilo considerado artístico. Poucas ramagens, curvas
flutuantes aspecto de leveza. Embora muitos o chamem de estilo livre, na
verdade não é fácil de se conseguir um bom resultado neste estilo.
O ESTILO HOKIDACHI
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É chamado de estilo vassoura. É um tipo de árvore muito comum na natureza. Aquela cuja
copa forma-se no aspecto de uma vassoura. Também é um estilo muito fácil de se conseguir
em bonsai.
O ESTILO PLANTADO NA ROCHA – ISHITSUKI
Característica daquelas árvores que crescem em frestas de rochas, sem que
suas raízes atinjam o chão. Vivem com pouca terra e tem como característica
principal serem resistentes. Na hora de se fazer este estilo a escolha da planta é
importante , pois tem que ter resistência para viver sobre a pedra. Os FICUS,
por exemplo, são boa pedida.
O ESTILO SEKIJÔJU
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Variante do estilo anterior, só que as raízes do bonsai envolvem a pedra e vão ao vaso.
Estilo muito bonito de grande efeito e relativamente fácil de se fazer.
O ESTILO NEAGARI
Caracteriza-se por aquela árvore cujas raízes ficam longas e aparentes semelhantes àquelas
árvores que crescem em manguezais. O tronco principal da árvore fica elevado do solo.
O ESTILO BANKAN
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O estilo bankan é caracterizado pelo bonsai com curvas pronunciadas e tronco retorcido e
sinuoso. Características muito encontradas nos bonsai chineses.
O ESTILO SÔJU
Bonsai caracterizado por ter um tronco duplo
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O ESTILO NETSUNANARI
Vários troncos saindo de uma base sinuosa (reptante). Bonsai difícil de se
fazer e pouco visto.
O ESTILO IKADABUKI
Vários troncos saindo de uma única base em estilo reto. Também difícil de se
ver.
AS FERRAMENTAS
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As ferramentas são imprescindíveis para trabalhar as plantas e formar os bonsai.
Vamos então descreve-las e o seu uso:
1 – Alicate de corte lateral – Ferramenta modelo japonês utilizada para retirada de galhos
em cortes laterais. Não se encontra facilmente similares de fabricação nacional .
2 – Tesoura japonesa para poda de raízes. Ferramenta muito útil utilizada para podar as
raízes quando do envase ou reenvasamento. Não existem similares nacionais.
3 – Tesoura para podas leves – De fabricação nacional, seu custo é barato e ela é bem
eficiente.
4 – Tesoura para podar ramas – De fabricação nacional também uma ferramenta barata e
muito boa.
5 – Tesoura para corte de galhos mais grossos – De fabricação nacional, excelente tesoura ,
muito durável e resistente por um bom preço.
6 – Tesoura chinesa para podas de raízes – Embora não tenha a mesma qualidade da
japonesa ( 2), é bem eficaz e seu custo é bem inferior.
7 – Alicate chinês para corte de arames – Sua qualidade também é inferior aos similares
japoneses, mas seu custo também é menor.
8 – Alicate bola – Uma das ferramentas mais caras seu corte é uma mordida côncava para
dentro visando uma melhor cicatrização na retirada de galhos indesejáveis. Os melhores são
os japoneses. È difícil achar similares de fabricação nacional.
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– ótima ferramenta para escarificar o substrato e limpar o vaso de pequenas
pragas. O da foto foi adaptado a partir de uma colher de pedreiro.
9 – Rastelo
10 – Ferramenta para soltar as raízes (desembaraçar) antes de efetuar a poda. Esta
ferramenta é muito fácil de fazer . Basta apontar um ferro espessura ¼ curva-lo em L (ele)
e colocar um cabo. A parte curvada não deve exceder a 2 cm.
11 – Alicate
de corte nacional com o bico encurtado adaptado para corte de arames. É uma
ferramenta nacional adaptada para cortes de arames mais grossos. Nesta apostila tem uma
matéria de como adaptar o alicate de corte tradicional para melhorar a sua eficácia.
12 – Torquês para partir galhos ou raízes grossas- Ferramenta nacional.
13 – Alicate de bico fino e curvo para limpeza de capim e raminhos nos vasos. Ferramenta
nacional.
14 – Serrote para retirada de galhos grossos – Este serrote da tramontina é muito eficente, o
seu corte é afiado e dobra-se dentro do cabo para um transporte sem risco. Ótima
ferramenta.
15 – O Hashi – Feito de madeira (os japoneses são de bambu) serve para fixar o substrato
no meio das raízes.
16 – Vassourinha – Você mesmo pode fazer – Serve para limpar a superfície do substrato
após a troca.
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A FORMAÇÃO DOS PERFIS
Todos os bonsai passam por uma educação de troncos e galhos, para dar a forma e a
aparência de uma planta antiga. As árvores antigas possuem troncos tortuosos (curvas) e
galhos curvados para baixo, pelo anos e o peso dos mesmos.
Veja o exemplo abaixo:
VEJAMOS AGORA COMO É FEITO A EDUCAÇÃO POR ARAMAÇÃO(USO DE
ARAME)
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APÓS ENRROLAR O ARAME CURVE O GALHO NA POSIÇÃO DESEJADA E DEIXE O MESMO POR
APROXIMADAMENTE 4 MESES ANTES DE CORTAR O ARAME. O ARAME DEVE SER RETIRADO
COM ALICATE DE CORTE APROPRIADO. A PRÓXIMA MATÉRIA ENSINA COMO ADAPTAR UM
ALICATE COMUM PARA MELHORAR O CORTE.
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NA FIGURA ABAIXO OBSERVE A FORMA CORRETA DE ARAMAR:
ERRADO
CORRETO
ERRADO
VEJA COMO ADAPTAR UM ALICATE NORMAL DE CORTE PARA
MELHORAR O TORQUE
O corte de arame é feito pela pontinha do alicate então encurtar o seu bico aumenta
muito a sua força de corte.
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Para fazer esta adaptação é necessário muito cuidado na hora de esmerilhar para não
prejudicar o corte. E deve-se resfriar a ferramenta à medida que esmerilha para não
destemperar o ferro.
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A FORMAÇÃO DE UM BONSAI
RETIRADA DO EXCESSO DE GALHOS
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DEFININDO A ALTURA DO BONSAI
PREPARAÇÃO PARA A CURVATURA DO TRONCO. COLOCANDO O ARAME
RENTE AO TRONCO E ANCORADO (FINCADO) NA TERRA DO VASO.
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UTILIZANDO O ARAME PARA CURVAR O TRONCO
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ARAMAÇÃO DO TRONCO CONCLUÍDA
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CURVANDO O TRONCO. NORMALMENTE O TRONCO É CURVADO EM FORMA
DE UM S (ESSE) MAIS ABERTO.
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APÓS A CURVATURA O ACERTO DOS PERFIS COM TESOURA.
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BONSAI CONCLUIDO AGORA O ARAME DEVE SER RETIRADO APÓS ALGUNS
MESES OBSERVANDO PARA QUE ELE NÃO ENTRE NA MADEIRA CONFORME
A FIGURA ABAIXO:
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ESTA CICATRIZ DEIXADA PELO ARAME DIFICILMENTE VAI SER DISFARÇADA
OU SEJA O BONSAI VAI FICAR MARCADO PARA SEMPRE.
VEJA ABAIXO A FORMA CORRETA DE CORTAR O ARAME.
OS MELHORES ARAME SÃO DE ALUMÍNIO OU COBRE POIS SÃO MAIS
MALEÁVEIS. O DIÂMETRO DO ARAME DEVE SER COMPATÍVEL COM A
ESPESSURA DO GALHO A SER CURVADO.
Para fazer esta adaptação é necessário muito cuidado na hora de esmerilhar para não
prejudicar o corte. E deve-se resfriar a ferramenta à medida que esmerilha para não
destemperar o ferro.
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Veja acima a sequeência completa da educação de um bonsai
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MODELANDO OS VÁRIOS ESTILOS DE BONSAI
BUNJINGI
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Modelando um, bonsai no estilo cascata (KENGAI)
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MODELAGEM DE UM ESTILHO PLANTADO NA PEDRA AS RAÍZES FICAM
SOBRE A PEDRA.
OUTRAS VARIANTES DO ESTILO ANTERIOR
ESTILO PLANTADO SOBRE A PEDRA. AS RAÍZES DESCEM ATÉ O VASO
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MODELAGEM DO ESTILO SEMI CASCATA ( HAN KENGAI)
MODELAGEM DO ESTILO DE TRONCOS MÚLTIPLOS
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ESTILO VARRIDO PELO VENTO
OBSERVE AS VÁRIAS FORMAS DE MODELAR OS PERFIS
A PODA DAS RAÍZES
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VEJAMOS UMA SEQUÊNCIA DE FOTOS DE PODA DE RAÍZES:
VEJA COMO AS RAÍZES JÁ ESTÃO COMPACTADAS
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RETIRADA DO EXCESSO DE TERRA (OBSERVE A FERRAMENTA USADA)
VEJA A QUANTIDADE DE RAÍZES
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RETIRANDO O EXCESSO DE RAÍZES
TERMINADA A RETIRADA DO EXCESSO DE RAÍZES
O PREPARO DO SOLO PARA O REPLANTIO
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MISTURA SE AS PARTES DO SUBSTRATO
O PLANTIO NO VASO OS ARAMES SÃO PARA FAZER A AMARRAÇÃO.
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MODELOS DE VASOS DE BONSAI
A PODA DOS GALHOS
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FAZENDO UM CURATIVO COM MASSA DE VIDRACEIRO VC PODE TAMBÉM
ACENDER UMA VELA E PINGAR A VELA DERRETIDA NO CORTE ELA VAI
IMPERMEABILIZAR O CORTE E PÇERMITIR A CICATRIZAÇÃO. PODE TAMBÉM
USAR TINTAS ESCURAS PARA PINTAR.
FAZENDO UM BURACO (URO)
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A RETIRADA DE UM GALHO
TÉCNICAS DE PROPAÇÃO DE PLANTAS
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PREPARO DE SEMENTES DE TEGUMENTO DURO (CASCA DURA)
QUEBRA DE DORMÊNCIA
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ATRAVÉS DO LIXAMENTO DAS SEMENTES
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MODELO DE ESTUFINHAS
OUTRO MODELO DE ESTUFINHA
PARA RETIRAR PLANTAS DO SOLOSEM RISCO DE PERDA UTILIZE A TÉCNICA
DA SANGRIA
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FAÇA UM SULCO EM VOLTA DA PLANTA E COLOQUE UMA MISTURA DE
AREIA COM ESTERCO BEM CURTIDO. ESPERE A PLANTA EMITIR BASTANTE
RAIZES NA MISTURA E FAÇA ENTÃO O ARRANQUIO.
MATÉRIAS VARIADAS
Se você quer fazer um vaso com CIMENTO LEVE, é só usar a vermiculita expandida e
moida no lugar da areia. Outro fator importante é que além de ficar leve, pode ser furado,
serrado trabalhado com formão. Você pode também fazer estatuetas ou pedras artificiais.
Propriedades da vermiculita:
- Isolante térmico;
- Isolante acústico.
O mineral vermiculita é um silicato composto principalmente de ferro, alumínio e cálcio.
Pertencente à família das micas, ele existe em abundância no Brasil, com reservas no Piauí,
Goiás, Paraíba e na Bahia. A vermiculita tem densidade baixa e apresenta forma de lâmina
(lamelar). Ela é utilizada principalmente na construção civil, como isolante térmico, acústico e na
produção de tijolos leves. Sua principal vantagem é ser um material inorgânico e resistente a
temperaturas elevadas. Quando aquecida a uma temperatura de mil graus, a vermiculita
aumenta de volume, expande-se perpendicularmente (como uma sanfona) e libera água
violentamente. Nesse processo, seu volume aumenta até 20 vezes. Como a maioria dos
minerais, a vermiculita é hidrofílica, ou seja, atrai moléculas de água e pode ser molhada.
O SUBSTRATO E OS SEUS SEGREDOS
Tenho observado que não obstante o volume de informações acerca do preparo de substratos
uma das dúvidas mais freqüentes é o preparo de substratos. Em relação a esta matéria, não
existem valores certos e absolutos, tudo é relativo e por isto existem tantas formulações de
substratos e cada bonsaísta tem uma preferência a respeito dele. Este volume de informações
acaba deixando confuso o iniciante na arte do bonsai. O principiante que ler esta matéria vai
sanar suas dúvidas.
Depois de fazer inúmeras fórmulas de substratos, cheguei a conclusão que o melhor é
padronizar esta formulação. Uma boa formulação é a seguinte:
50 % de argila (terra). Procure usar uma terra não muito fina e mais granulada.
30% de areia grossa . Os pedriscos devem ter até 3mm de tamanho.
20% de matéria orgânica (húmus de minhoca ou esterco de curral bem curtido)
Utilize peneiras para separar a granulometria.
Preparo do plantio:
Normalmente lavo as raízes da planta com um jacto forte de água para retirar o substrato
anterior. Este procedimento facilita a disposição da planta no vaso, melhora a distribuição das
raízes contribuindo para a formação do nebari (disposição das raízes) e renova a disposição de
nutrientes para a planta.
Observações: O Substrato deve ficar com boa drenagem.
FOTO 1:VEJA ABAIXO ALGUNS COMPONENTES DE SUBSTRATO
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FOTO 2: CLOSE DAS PARTICULAS E O SUBSTRATO JÁ MISTURADO
REPRODUÇÃO DE JABUTICABEIRAS POR ESTACAS DE GALHO
Já ví muita gente querendo reproduzir jabuticabeiras por estacas de galhos, vai abaixo então
dois modos de conseguir uma jabuticabeira de galho e o melhor, com produção já no segundo
ano:
a) Pegue uma lata destas de 18 litros (quadrada), e faça um furo na
tampa compatível com a grossura do galho que você vai plantar. Fure o canto da lata e
introduza uma mangueira (0,5 m) destas de jardim.
Escolha um galho com boas curvas e que tenha já tenha dado frutos.
introduza o galho no buraco feito na tampa da lata. A parte do galho que vai ficar dentro da lata
deve ser descascada. Encha a lata de água e coloque a tampa com o galho e enterre a lata no
chão de forma que a terra fique pelo menos 30 cm acima da lata. Vá repondo água pela
mangueirinha toda a semana. Em pouco tempo sua jaboticabeira estará enraizada e dando
frutos. A lata com o tempo enferruja e apodrece.
b) Escolha um galho que já deu frutos pode ser da grossura de um punho. Serre a parte que vai
ser fincada no chão em forma de cruz. Depois, a parte serrada deve ser apontada na forma de
um lápis. Escolha o local que vai plantar e finque (utilize alguma coisa para bater) a estaca no
chão. Após fincada, coloque esfagno(musgo) sobre a estaca e amarre com com filme de embalar
alimento, de forma que você possa molhar de vez em quando. Aguarde os resultados.
Brevemente vou postar fotos para mostrar como se faz.
Vai abaixo algumas fotos do processo em embalagem pequena e galhos pequenos.
foto 1: galhinho de jabuticaba que já deu frutos com a base descascada para colocar no frasco.
Frasco de plástico já com a mangueirinha para repor a água.
PELA DEMORA EM ENRAIZAR, A PLANTA PODE SER ATACADA POR PATÓGENOS
PRINCIPALMENTE PELO NÍVEL DE UMIDADE. Portanto nem sempre se obtém sucesso neste
método. É persistir para conseguir.
O RESULTADO VALE A PENA. VEJA ALGUNS BONSAI DE JABUTICABA:
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A ALPORQUIA - MANEIRA PRÁTICA DE FAZER.
Este tópico é muito importante para o cultivador de
bonsai. É DESTA FORMA QUE VC CONSEGUE UM BONSAI
FRUTIFICANDO BEM PEQUENO.
Com a alporquia você pode conseguir um bonsai já com idade avançada. É só escolher um
galho com boas curvas, com maturidade biológica para produzir frutos e aí é fazer a alporquia.
Ela consiste em interromper o fluxo da seiva através de um anelamento (retirada da casca em
volta do galho). Este procedimento faz com que determinados hormônios da planta,
principalmente as auxinas se concentrem naquele local induzindo a planta e emitir raízes.
Veja a seqüência fotográfica do anelamento:
Para um principiante, todavia, colocar o substrato em um ramo na perpendicular costuma ser
bem difícil. Existem dois processos que facilitam este trabalho.
1º) Pegue uma bucha vegetal (dessas que a gente usa para lavar vasilhas ou tomar banho), tire
o miolo com uma tesoura formando cum copo. Corte numas das laterais e envolva a alporque
com ela e depois amarre embaixo. feito isto, fica muito fácil encher o copinho com substrato.
Após enchê-lo, amarre na parte de cima e aí é só envolver o alporque com o filme transparente.
fOTO 1: ALPORQUIA DE PIRACANTA
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FOTO2: VEJA A MASSA DE RAÍZES
o
2º) Outra alternativa é a seguinte: Pegue uma garrafa de refrigerante de 2 litros e serre aquele
bico duro no gargalo da garrafa. Depois corte a parte do funil e logo após corte o funil pela
lateral. Após efetivar o anelamento(retirada da casca) envolva o anel com o funil plástico e cole
as laterais do funil com fita isolante e encha-o de substrato. Aí é só manter a umidade.
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VEJA UMA ALPORQUIA EM UM GALHO DE CIDRA
COMO AMACIAR O ARAME E TORNÁ-LO MAIS MALEÁVEL
Um dos problemas mais comuns em matéria de bonsai é o arame. Primeiro como
conseguí-lo:
-Vá aos ferro-velho e compre arames de cobre em quilos sai bem baratinho escolha
várias espessuras;
- Para torná-los mais maleáveis faça o recozimento. Faça uma espécie de fogueirinha
e coloque os arames e queime até ficar bem vermelhos. Você vai ver como ficam
macios e maleáveis ótimos para aramação. É só escolher a espessura desejada.
- Funciona também para arames normais ou de alumínio.
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FORMAÇÃO DE UM BONSAI DE PRIMAVERA – PASSO A PASSO
Vai abaixo a sequência de fotos da formação de um bonsai de primavera
(bouganvilea), a partir de um tronco coletado:
1ª foto: Início da formação, o tronco já com algumas brotações;
Foto 2: O bonsai já apresenta boa formação, com a copa já estilizada, mas como costuma
ocorrer com troncos grossos de primavera o tronco começou a apodrecer;
Foto3: A planta foi colocada em um vaso grande para reforçar o sistema radicular, para uma
posterior escarificação do tronco;
Foto4: Começa a reestilização, tronco escarificado com auxílio de ferramentas próprias e as
raízas são expostas;
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Foto5: Reestilização dos galhos ;
Foto 6: Reestilização completada. O tronco foi escarificado o tecido podre foi retirado, foi feito o
desponte para dar mais harmonia no conjunto e o tronco foi tratado com calda sulfocálcica
durante vários dias;
Foto 7: O bonsai já apresenta uma boa recuperação da ramagem e inicia a floração:
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Foto 8: O bonsai já apresenta uma boa floração;
Foto 9: O outro lado da planta;
O próximo passo será fazer uma poda de refinamento da ramagem. Postaremos novas fotos
acompanhando a evolução da planta.
FORMAÇÃO DE UM BONSAI DE PRIMAVERA - PASSO A PASSO II
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Formação passo a passo de outra primavera:
Foto 1: O tronco foi ganhado de um amigo e plantado num vaso grande para formação incial das
ramagens. Nesta foto já há uma boa formação de ramos. Observem que o miolo do tronco foi
todo retirado pois estava podre e foi feito um tratamento intenso com calda sulfocálcica para
estabilizar a planta. Observem também que o tronco está mal posicionado e as ramagens ainda
não foram educadas.
Foto2: O tronc
uma primeira educação;
o foi reposicionado e as ramagens sofreram
Foto 3: A planta já apresenta boa recuperação e uma boa floração;
Foto 4: A planta agora está em plena floração:
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Apesar do resultado já estar satisfatório, pretendo ainda fazer mais um reposicionamento do
tronco e a partir daí serão feitas podas para refinamento da ramagem.
A formação destas primaveras a I e II , mostra que é possível fazer um bonito bonsai a partir de
troncos bem grossos, que aparentemente seriam muito difícil de serem trabalhados. Mãos à obra
amigos.
UMA FERRAMENTA MULTI-USO
Muitos amigos já fizeram referência a esta ferramenta aquí no fórum, o que eu quero é reforçar
a sua utilidade. Trata-se da MICRORETÍFICA, um aparelhinho de alta rotação, que chega a
33.000 rpm. Possui inúmeros usos, pois calça uma gama variada de ferramentas, tais
como:brocas, lixadeiras, rebolos de diversos usos, polidores, escovas e várias ferramentas de
desbaste. É ideal para dar acabamento nos bonsai, nos cortes e principalmente no tronco. Para
amolar ferramentas tais como facas. tesouras e alicates é simplesmente imbatível. Vale a pena
ter um. O preço hoje deve estar variando de R$ 180,00 até R$250,00 dependendo da
quantidade de acessórios que vem junto.
Vejam as fotos da maquininha:
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COMO FAZER UMA ESTUFA PARA SUAS PLANTAS
Quase não vejo ninguém falar da estufa, são raras as menções a ela. Eu acho a estufa
importantíssima tanto para formação de mudas por estaquia, recuperação de plantas debilitadas,
ou plantas arrancadas do chão. Eu nunca abri mão de ter a minha estufa e ela está sempre cheia
de plantas, seja em recuperação, mudas ou plantas recém arrancadas do chão. Serissas se
recuperam rapidinho na estufa. Vamos ver então de que forma podemos fazer uma pequena
estufa:
a) Em primeiro lugar uma estufinha individual, para mudas por estaquia.
Basta cortar uma garrafa pet e cobrir a muda plantada. Normalmente
planto em copos descartáveis de 400 ml;
b) Sua planta está fraca. Passe para um vaso maior, finque quatro
estaquinhas no vaso formando um quadrado e vista um saco plástico
transparente sobre a muda coloque na sombra;
c) Uma estufa um pouco maior. Faça um quadrado de madeira estilo uma casinha de modo que o
travamento de cima possa escorrer água. Cubra com plástico transparente próprio para estufas
utilizando um grampeador (tipo rocama por exemplo);
d) Uma estufa um pouco maior. Finque caibros de madeira em intervalos de 1 metro e com
largura entre eles de 1,5 m e trave por cima em forma de V invertido para escorrer a água.
utilize ripas em baixo e em cima para poder grampear o plástico e faça uma porta para entrar. O
tamanho da estufa você é quem decide.
IMPORTANTE: A estufa é feita sempre em plástico transparente.
A estufa deve sempre ficar à sombra de alguma árvore ou cômodo pois no sol esquentaria
demais e as plantas não resistiriam.
Faça furos regulares no teto da estufa. O ar quente tende a subir e isto equilibra a temperatura
interna da estufa.
O piso da estufa deve ser de areia grossa ou de brita zero para manter a umidade.
A estufa deve ser molhada regularmente para manter a umidade interna.
Numa estufa pequena as plantas ficam no chão mesmo. Em estufas maiores se você quiser pode
fazer prateleiras além de usar o piso da estufa.
As estufas são importantíssimas para quem gosta de cultivar plantas.
O dia em que você que está lendo esta matéria tiver uma, não vai mais ficar sem ela.
Experimente e verá.
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DESENHOS:
ENXERTIA E SUAS CARACTERÍSTICAS
Sou apaixonado por bonsai e plantas ornamentais. Ao longo de 35 anos aprendi muito sobre o
cultivo de plantas e adquiri muita experiência com enxertia, alporquia e outros modos de
propagação.
Com relação ao enxerto, acho fascinante, pois nos permite obter plantas que dificilmente seriam
obtidas de outra forma, por exemplo:
- Plantas que possuem cores de flores variadas e até frutos variados, desde que sejam da
mesma família botânica, por exemplo: os citros.(laranjas e limões)
- Primaveras com várias cores de flores;
- Pés de laranjas que podem também dar limões e tangerinas, etc.
- Algumas variedades de plantas, quando conduzidas como bonsai, dificilmente frutificam se não
forem enxertadas, por exemplo: acerolas.
- Quer ver outro exemplo: O nosso clima é quente e não produz
nectarinas, mas se enxertadas no pêssego de nossa região, produz
normalmente, o mesmo acontecendo com as variedades de pêssegos
de regiões frias. VEJA A MATÉRIA SOBRE ENXERTIA COM FOTOS PASSO A PASSO LOGO
ADIANTE (pág.32)
SEMENTES DE TEGUMENTO DURO
Existem alguns tipos de sementes que a gente planta e não nasce. São as sementes que
possuem um tegumento(casca) duro que não absorve água facilmente. Estas sementes devem
ter um tratamento especial antes de serem plantadas. Existem três processos bem simples para
resolver o problema:
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a) Pegue um vidro(do tipo de palmito ou azeitona em conserva) coloque uma lixa grossa com a
face voltada para dentro do vidro. Procure cortá-la no tamanho do vidro. Coloque as sementes e
sacuda bastante. Você vai conseguir escarificá-las;
b) Utilize um esmeril elétrico (neste caso para sementes maiores) e dê um trinado em cada
semente, sem ofender o miolo, só na casca. Utilizo este processo com sementes de Flamboyant;
c) Se as sementes são muito pequenas utilize este processo:
Ferva um pouco de água. Hora que levantar a fervura, encha um copo americano desta água e
coloque as sementes. Marque um minuto no relógio (não deixe mais tempo sob pena de
cozinhar as sementes) e aí despeje água fria. Funciona muito bem para quebra de dormência.
Após qualquer dos três processos, pegue as sementes e coloque numa vasilha com água e deixe
de um dia para o outro. As que amanhecerem "inchadas" estão boas para o plantio.
UM CAMPEÃO DE RESISTÊNCIA
,
Num daqueles dias em que você parece que está na terra mas a sua cabeça está na lua, resolvi
dar um combate às colchonilhas (ê tá bichinho danado sô) e em vez de pegar o litro de óleo
mineral, peguei o de herbicida (os litros eram muito parecidos). Pulverizei 10 bonsai daqueles
que você zela com todo carinho. O resultado veio rápido. Em três dias as folhas amarelaram e
começaram a cair. Me dei conta do tamanho da besteira que havia feito. Corri com eles para a
estufa e utilizei de todos os recursos que eu conhecia para salvá-los. Depois de um mês, ví que
não tinha mais recurso. Tirei as plantas da estufa mas me recusei a jogá-las fora. Havia um
fiozinho de esperança que talvez alguma pudesse escapar. O tempo foi passando e eu sempre
que passava perto daquele monte de "gravetos" me penitenciava pelo erro cometido. Os meses
se passaram e após cerca de 7 ou 8 meses, um dia passando perto delas me pareceu notar que
havia uns brotinhos verdes no meio daquelas varas secas fui verificar e eram brotos em dois
ULMUS PARVIFOLIA (olmo chinês) um era estilo semi-cascata e o outro moyogi. Foram se
recuperando lentamente, levou cerca de 1 ano para se recuperarem, mas hoje já estão bonitos
novamente. Sei que pouquíssimas plantas resistiriam à uma dose letal de herbicida. Às vezes
nos questionamos porque os ulmus estão sempre presentes em praticamente todas as coleções
de bonsai. Eu agora sei a resposta. Eles não morrem facilmente. Os outros vão e eles ficam.
Agora quando passo perto de um Olmo Chinês, olho para ele com admiração e reverência, pois
sei que alí está UM CAMPEÃO DE RESISTÊNCIA.
As fotos abaixo foram postadas em 10/04/2007, pois só agora achei que as plantas tinham se
recuperado totalmente:
foto 1:
Foto 2:
55
MANEIRA PRÁTICA DE CONSEGUIR UM BONSAI ESTILO NEAGARI
Corte uns tubos de pvc cerca de 50 cm (diâmetro do tubo pode ser 75 ou 100 mm).
Escolha a planta que você quiser e plante dentro do tubo e depois plante o tubo no chão. As
raízes da planta tendem a descer procurando sair do tubo e vão então ficando cada vez maiores.
Quando você achar que a planta já está bem desenvolvida, tire o tubo do chão, cavando por
baixo. Dê uns batidinhas com ele numa madeira que a planta se solta. Você vai ver o tamanho
das raízes. Aí plante com a altura que você quiser e envolva as raízes com musgo e enrole filme
de embalar alimentos. Depois é só ir retirando aos poucos para as raízes se adptarem ao meio
ambiente.
Experimentem vocês vão gostar
HÚMUS - A MELHOR MATÉRIA ORGÂNICA-COMO PRODUZÍ-LO
Outros exemplos de matéria orgânica
Esterco de ave 3,5 (N) 3,5 (P) 3,0 (K)
Esterco de bovino 1,5 (N) 1,4 (P) 1,5 (K)
Farinha de ossos 0,0 (N) 29,0 (P) 0,0 (K)
Farinha de peixe 6,0 (N) 7,5 (P) 0,0 (K)
Torta de mamona 5,5 (N) 2,0 (P) 1,0 (K)
O húmus de minhocas é a melhor matéria orgânica que conheço. É fácil de produzir e é um
excelente recuperador do solo. Por ser fino e moidinho (parece chocolate brigadeiro) é fácil de
ser usado nos vasos. Vai abaixo as dicas de produção:
COMO FAZER HÚMUS DE MINHOCA- Primeiro é fazer os canteiros que devem ser de tijolos, nas
seguintes dimensões: Altura 30 cm (não caia na tentação de fazer canteiros com mais de 30 cm
de altura, pois o peso do húmus fará com que fique compactado, dificultando a sua retirada),
largura 120 cm e comprimento à vontade. Cubra os canteiros com telhas ou outro material que
evite o sol e a chuva. A cobertura deve ter uma altura que possibilite você trabalhar o canteiro.
O fundo do canteiro deve ser de terra batida, ou seja, não cimente o fundo. (não se preocupe a
minhoca não foge). Consiga as minhocas. A melhor variedade é a VERMELHA DA CALIFÓRNIA
(eisenia oligochaeta lumbricidae), que se reproduz aceleradamente (média de 60 ovos no mês),
povoando o canteiro em pouco prazo. A comida é o esterco de vaca bem curtido (folhas
decompostas também podem ser utilizadas). Encha os canteiros e mantenha a mistura molhada
(não encharcada).Coloque as minhocas e faça uma cobertura com palhada. As minhocas não
suportam a claridade e não gostam de muito calor. A minhoca ingere o esterco curtido e ele ao
passar pelo seu sistema digestivo é enriquecido. As fezes da minhoca (húmus) são pequenos
grânulos parecidos com chocolate brigadeiro. A minhoca come o esterco de cima para baixo,
para saber quando retirar o húmus enfie a mão ou outro instrumento que possibilite ver se já
existe húmus até o fundo do canteiro. Se já está todo comido, pare de regar o canteiro para
possibilitar o enxugamento do húmus, (mantenha uma pequena umidade), pois o húmus vai ter
que ser peneirado. A peneira deve permitir a passagem do húmus mas reter os ovos e as
minhocas, que depois deverão ser devolvidas ao canteiro com nova cobertura de esterco. O
húmus peneirado está pronto para uso. Deve ser embalado em sacos plásticos bem vedados
para não perder a umidade. O húmus é a melhor matéria orgânica para plantas, é altamente rico
em fósforo ( o P do NPK) e é um excelente recuperador das propriedades do solo. Experimente
usá-lo, você vai se surpreender com a reação de suas plantas.
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1 canteiro de 30 cm de altura, 1,2m de largura e 12 m de comprimento bem povoado de
minhocas produz 2 toneladas de húmus em 90 dias.
Os canteiros também podem ser feitos de manilhas redondas de cimento.
É importante fazer cobertura com telhas para evitar o sol e a chuva.
Se você usar o húmus de minhoca uma vez, nunca mais vai deixar de usá-lo.
Ao produzir húmus você ainda tem uma criação de minhocas que é uma excelente fonte de
proteínas para alimentaçao de pássaros, peixes e iscas para pescar oK!
A ADUBAÇÃO FOLIAR
Uma boa alternativa às adubações normais é a adubação foliar. A planta possui pequenos órgãos
nas folhas chamados de ESTOMAS ou ESTÔMATOS e por estes órgâos ela absorve água e
nutrientes. Veja as vantagens da adubação foliar:
- Deve ser usada em aspersores;
- Sai muito mais em conta do que a utilização de adubos granulados;
- As plantas respondem muito bem à adubação;
- Pode-se usar o adubo juntamente com caldas de remédios quando for dar combate a pulgões e
colchonilhas, pois além de combater você estará adubando suas plantas.
Ao adubar, dê um banho completo na planta, folhas, tronco e terra.
A dosagem normal é uma colher rasa para 10 litros dágua.
Nota: Você pode usar o OURO VERDE FOLIAR como adubo diluído e regado na mesma dosagem.
Ou seja você tem duas opções com o mesmo adubo.
Eu recomendo o OURO VERDE FOLIAR embalagem de 1kg, por ser facilmente encontrado e é um
adubo que eu utilizo a mais de 20 anos sem problemas. Veja a foto da embalagem abaixo (a da
direita) :
Se você não conseguir adquirir adubos foliares faça você mesmo o seu adubo. Misture uréia
agrícola + cloreto de potássio + micronutrientes nas proporções recomendadas (consulte um
engenheiro agrônomo) e aplique diluído sobre as plantas.
MESA GIRATÓRIA PRÁTICA, RESISTENTE E COM ALTURA REGULÁVEL
Quem pratica bonsai sabe a importância de se ter uma mesa giratória para trabalhar e observar
a planta dos vários ângulos possíveis. Veja como fazer uma mesa giratória:
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Esta mesa é a minha preferida.É muito simples de fazer:
a) Arranje dois discos de arado já descartados;
b) solde dois canos (um em cada de modo que um possa encaixar dentro do outro;
c) O tamanho dos canos deve ser tal que lhe permita trabalhar de pé;
d) arranje uma arruela grossa de metal que ficará no cano de cima regulando a altura (com um
parafuso passante).
Pronto a mesa gira a parte de cima e a arruela controla a altura.
veja a foto:
UMA FERRAMENTA PARA O ARRANQUIO DE MUDAS
Uma boa alternativa às ferramentas compradas para o arranquio de mudas (as vangas - pás de
ponta mais comprida e estreita) é fazer uma da seguinte maneira:
- Compre uma alavanca(dessas de ferro para cavar buraco) e um enxadão daqueles mais
estreitos e compridos. Leve os dois a uma serralheria, mande cortar o olho do enxadão (aquela
parte onde se encaixa o cabo) e corte a extremidade da alavanca na parte afilada. Solde o
enxadão na alavanca mantendo uma leve inclinação para a frente. A solda tem que ser bem feita
para resistir. Afie bem o enxadão e você terá uma excelente ferramenta para o arranquio de
plantas. O melhor dela é o peso proporcionado pela alavanca. Ao ser fincada no chão ela vai
fundo e corta qualquer raíz da planta, mesmo as mais grossas e tem resistência na hora que
você vai fazer a alavancagem para levantar a muda.
Experimentem vocês vão gostar.
abaixo a foto da ferramenta: Sua principal qualidade é o peso e resistência que permite entrar
fundo no solo e cortar as raízes.
foto:
58
Do amigo Geraldo InocêncioEm tempo: coloquei uma mangueira plástica no cabo antes de
soldar. É para melhorar a pegada e não deixar o cabo esquentar com o sol.
_________________
ALAVANCA PARA ARRANQUIO DE MUDAS
Outra alternativa para arrancar mudas é a ferramenta abaixo:
Esta ferramenta eu construí para arrancar pés de mandioca, mas depois percebí que era muito
boa para arrancar plantas difíceis do chão. A operação é simples. Coloca o cavalete sobre a
planta, amarra o tronco com a corrente e aí é só usar a alavanca. Vá dando alavancadinhas de
leve que a terra vai se soltando sem romper as raízes.
A ferramenta é toda feita em canos de ferro. Tem de ser resistentes, pois a alavancagem faz uma
grande força. Deve se soldar umas sapatas para que os canos não enterrem no chão.
foto da ferramenta:
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ARMADILHA PARA PEGAR CARAMUJINHOS
Quem mexe com plantas sabe o quanto os caramujinhos são terríveis, além de comer as folhas,
por onde se arrastam estragam os tecidos das folhas. Para combatê-los, é só fazer uma
armadilha de pratos plásticos, destes que se coloca sob os vasos. O prato de cima é bem maior e
funciona como guarda-chuva para evitar de cair água do prato de baixo que deve ser enchido de
cerveja. Os caramujos são verdadeiros páu-dáguas e morrem literalmente afogados na cerveja.
foto da aramadilha:
CUIDADO COM AS COLCHONILHAS (MATÉRIA MUITO
IMPORTANTE)
Dediquei lazer de minha vida praticamente ao cultivo de plantas ornamentais. Durante todo este
tempo me deparei com todo tipo de pragas e doenças em minhas plantas e nenhuma me dá mais
trabalho do que as caladas e quetinhas colchonilhas. Existem muitas variedades delas, algumas
tão pequenas que são quase imperceptíveis a olho nú. E para o principiante na maioria das vezes
passam desapercebidas. Sua planta começa a ficar feia, vai enfraquecendo, os galhos vão
secando e quando você acorda sua planta já era. As colchonilhas não se movimentam, mas as
formigas se encarregam de espalhar os seu filhotes pela planta então observe atentamente suas
plantas. Trânsito de formigas pela planta é sinal quase certo da presença de colchonilhas.
Observe atentamente as folhas e você vai ver pequenas escaminhas agarradas a elas. Às vezes
são marrons, às vezes pretas ou prateadas. Quando sua planta vai ficando com uma espécie de
fuligem preta (fumagina) também é sinal certo de que sua planta está atacada de colchonilhas.
60
As formigas fazem uma espécie de simbiose com as colchonilhas, espalham seus filhotes e sugam
delas uma espécie de néctar que apreciam muito. As colchonilhas sugam a seiva das plantas e
injetam tóxinas. É um ataque silencioso, lento porém muito perigoso para suas plantas. Elas
atacam praticamente todas as plantas, mas existem algumas variedades de plantas que elas têm
predileção, entre elas, os cítricos de uma maneira geral, as ixoras e infelizmente as lindas
carmonas. Observe atentamente sua carmona. Se o tronco e as folhas estão ficando
escuros(fumagina) elas estão aí. Durante muito tempo as combatí com óleo mineral, que as mata
por asfixia. Sua carapaça impede que agrotóxicos façam efeito. Mas de dois anos para cá, um
amigo meu, plantador de laranjas, me passou um remédio de grande eficácia. Chama-se
SUPRACID 400. Eu aplico misturado ao óleo mineral. Tem ótimo efeito, normalmente efetuo duas
pulverizações, pois algumas não são atingidas na primeira.
Se você não cuidar delas, hora que você acordar já infestaram toda sua coleção de bonsai.
Grande abraço do amigo Geraldo Inocêncio
A ENXERTIA
Geraldo Inocêncio
[email protected]
r
.
A
ENXERTIA
(CLONAGEM )
.
A enxertia é um processo de reprodução de planta eficaz e muito interessante. Para
definir em uma palavra moderna e bem em voga, a enxertia na realidade nada mais é
do que uma clonagem vegetal. As células que se reproduzirem a partir do enxerto
trarão as características exatas da planta mãe de onde foi retirado o garfo ou a
borbulha. Nota-se então que se você quiser reproduzir uma planta de ótima qualidade
seja ela frutífera ou florífera, o caminho correto é a enxertia. Existem plantas que só
são reproduzidas por este processo. A experiência mostra que as plantas enxertadas
ficam de porte menor, mais atarracadas e produzem frutos melhores e em maior
quantidade e o que é melhor, em muito menos tempo. Existem plantas que quando
conduzidas como bonsai, dificilmente frutificam se não forem enxertadas. A acerola é
um exemplo.
Existem vários processos de enxertia, clique e estude cada um:
GARFAGEM
BORBULHIA
ENCOSTIA
Existem muitos outros métodos de enxertia, mas conhecendo estes três métodos
citados, você poderá enxertar praticamente todo tipo de plantas que tiver interesse.
Numa chácara que vendí, deixei quase um alqueire de quintal totalmente plantado.
Algumas plantas muito curiosas, por exemplo: Uma mangueira que dava três
qualidades de mangas. Cada galho dava uma qualidade. Isto se consegue facilmente
com enxertia. Depois é só conduzir o crescimento da planta.
Espero que os textos desta matéria sirvam para clarear o entendimento da enxertia. É
uma coisa fascinante e vale a pena experimentar.
Nota: Você vai apanhar muito até começar a fazer os seus enxertos pegarem. Não
desista. É só praticar e logo você estará um expert no assunto
GARFAGEM
O princípio básico da enxertia por garfagem é fazer com que o câmbio do
cavalo (planta que vai servir de base) e o câmbio do garfo fiquem em
contacto (o câmbio é uma camada vegetal que fica abaixo da casca
propriamente dita). O segredo é conseguir um garfo de diametro igual ao do
cavalo. Se você conseguir isto as chances de seu enxerto dar certo são bem
61
maiores. Se o seu garfo tem diametro diferente do cavalo, alinhe um dos
lados e esqueça o outro. Neste caso suas chances já perdem 50%.
Escolhida a planta base lembre que só se enxertam plantas da mesma família
botânica, por exemplo: os cítricus (laranjas etc.)
a) O garfo (a parte
que vai ser
enxertada) deve ser
escolhido com
cuidado, nem muito
novo e nem muito
velho. Consistência
média.
b) Após coletado o
garfo.
c) Faz-se uma
incisão em formado
de cunha.
62
d) Toma-se o cavalo
e) Secciona-se o
cavalo como mostra
a foto 6. Evite cortálo muito alto.
Obs:O diametro
ideal para um
enxerto de garfagem
é o de uma caneta
bic. Com a prática a
gente consegue
enxertar mudas bem
fininhas, todavia as
grossas só serão
possíveis de diverem
o lenho mole para o
corte.
f) Corta–se o cavalo
como mostra a
figura. Utilize
ferramenta bem
afiada e limpa de
impurezas.
g) Introduza o
garfo no cavalo,
como a foto ao lado.
63
h) Após introduzido
alinhe bem as
laterais. A
extremidade do corte
fica um pouquinho
para fora do topo do
cavalo. Amarre com
gominhas ou com
fitilho plástico.
Obs: os fitilhos
devem ser cortados
de preferência de
sacolas de melhor
qualidade, pois o
plástico deve ser fino
e resistente. Uma
boa maneira de se
cortar o fitilho é abrir
a sacola e grampeála em uma madeira,
aí usá-se uma régua
(de preferência
metálica) e um
estilete. A largura
ideal do fitilho é de
0,8 cm.
i) Impermeabilize a
área enxertada com
pasta cicatrizante.
(foto 9) Neste caso
foi usado o mástique,
uma pasta
cicatrizante cuja
fórmula está descrita
no fórum na seção
de matérias.
j) Amarre um
saquinho plástico
molhado cobrindo a
área enxertada. .
Isto é para que o
garfo não se
desidrate. Basta
molhar o saquinho.
Coloque o seu
enxerto na sombra.
Se você dispõe de
estufa, não é
necessário cobrir o
enxerto com
saquinho plástico.
.
Agora é dar tempo ao tempo. Acompanhe o desenvolvimento do enxerto. Se
começar a soltar brotos do garfo é sinal que o enxerto está pegando. O tempo
de brotação varia de planta para planta. Mas o enxerto que não vai pegar logo
o garfo começa a secar e morre. Você pode aproveitar o cavalo para novos
enxertos, é só deixá-lo brotar. Quanto os brotos começarem a surgir, retire o
saquinho plástico, cortando-o aos poucos, um pedacinho por dia, para a
planta aclimatizar com o ambiente. É comum surgirem brotos do cavalo. Estes
64
devem ser retirados. Com o tempo, o cavalo não brota mais e o garfo ou
clone assume a primazia no crescimento da planta. Quanto você perceber que
o enxerto já está bem pego (é só observar o amarrilho de goma ou fitilho)
quando estiver “enforcando” o cavalo.
Obs: recomendo o amarrilho com fitilho, pois não necessita de
impermeabilização do enxerto. Os círculos do fitilho devem is se sobrepondo
aos poucos até cobrir toda a área enxertada. Comece abaixo do corte e
termine acima da parte enxertada. O acabamento do amarrilho é simples,
basta passar a ponta do fitilho dentro da volta e puxar para apertar, daí cortase o fitilho.
.
Enxertia de nectarina em pêssego de nossa região. Enxerto já crescendo
BORBULHIA
A enxertia por borbulhia é outro método muito eficaz de se propagar
plantas , principalmente aquelas que não respondem bem pelo
método de garfagem ou encostia.
Vamos exemplificar o método em um cítrico por se tratar de uma
família grande de plantas, o que permite uma grande variedade de
enxertos entre si.
Normalmente, se usa um cavalo rústico e resistente. No presente
caso, usaremos um cavalo de limão bravo (limão china), variedade
muito rústica.
.
a)
Primeiro
escolha qual a
variedade de cítrico
que você quer
enxertar. No
presente caso,
vamos escolher uma
laranjeira de cipó,
variedade difícil de
conseguir, planta
muito interessante
para bonsai, pois os
seus galhos tendem
sempre a crescer
voltados para baixo,
o que facilita a sua
educação como
bonsai. Além disso
possui uma
frutificação
exuberante.
b)
Escolha a
gema de um galho
nem muito novo e
nem muito velho.
Procure galhos mais
redondinhos, pois a
borbulha tende a ser
bem melhor do que
os angulosos.
65
c)
Escolhido o
galho, faz-se o
“decote”, que
consiste em escolher
uma gema podando
a folha pelo pecíolo.
d)
Aguarde um
período no qual a
gema vai “inchar
para brotar.
Normalmente isto
ocorre em poucos
dias. Não espere a
gema eclodir a
brotação.
e) Retire a gema
com um corte em
paralelo, com mais
ou menos 2 mm de
profundidade. Se
você quiser pode
tirar o lenho da
gema, ou então
colocá-la da
maneira que você a
cortou. Evite deixar
que a gema receba
impurezas e utilize
no corte um estilete
ou canivete bem
afiado e limpo.
66
f)
De posse do
cavalo, faz-se um
corte em T (tê) “ de
cabeça para baixo” .
g) Com a ponta do
canivete ou com uma
chavinha de fenda
bem pequena, abra a
casca do corte em T
invertido e insira a
gema . Procure
inserí-la de cabeça
para cima até ficar
bem firme. A gema
deve ficar acima do
pecíolo.
Obs: Se o galho do
cavalo for muito
velho, a casca não se
solta e você não
consegue fazer a
enxertia. Neste caso,
pode o cavalo e
deixe surgir um novo
broto . Quando o
broto estiver bom
você faz a enxertia.
67
h) Apare o excesso
em baixo, alinhando
com a cabeça do tê
invertido.
i) Amarre com fitilho
plástico, começando
em baixo deixando o
“olho” da borbulha
de fora do fitilho e
terminando com a
ponta do fitilho
dentro da volta.
Procure fazer os
amarrilhos com
capricho e bem
apertadinho.
j)
Seccione o
cavalo logo acima do
enxerto e cubra a
parte enxertada com
um saquinho plástico
umedecido. Isto é
para evitar a
desidratação da
borbulha.
..
Agora é aguardar. No enxerto pego, o broto vai sair do olho
da borbulha e aos poucos vai crescendo, se ramificando e assumindo
68
a primazia no crescimento da muda. Retire todos os brotos que não
forem da borbulha. Após o início da brotação da borbulha, vá
retirando pedacinhos do saquinho a cada dia para os brotinhos se
aclimatarem. O enxerto não pego você logo vê pelo secamento da
borbulha. Normalmente se enxertam cítricos e roseiras por este
método.
..
ENCOSTIA
.
Quando as plantas não respondem bem ao enxerto por garfagem e à
borbulhia, você pode tentar este método.
Vamos exemplificar este método escolhendo dois hibiscus de cores
diferentes, para conseguirmos uma planta que produza duas cores de
flores. Pode-se fazer também com primaveras para obter uma planta
com cores variadas de flores.
.
a) Toma-se duas
mudas de hibiscus,
sendo uma vermelha
e outra laranja.
Procure escolher
mudas com
diâmetros
compatíveis.
.
69
b) Faça um corte
lateral em paralelo
em cada uma delas.
70
c) Ajuste os cortes
um com o outro e
amarre com fitilho
plástico.
d) Plante as duas
mudinhas juntas
num mesmo vaso.
.
71
e) Quando o
amarrilho começar a
enforcar o
tronquinho das
plantas, retire o
amarrilho e faça um
outro mais frouxo.
Quando o segundo
amarrilho enforcar o
tronco retire o fitilho
e observe se os
troncos já estão
soldados.
f) Escolha a
variedade mais forte
das duas plantas e
comece a cortar a
outra abaixo da
encostia. Vá fazendo
os cortes aos poucos
a cada dia, para
fazer o desmame.
g) Após seccionado,
retire do vaso o toco
da muda cortada e
impermeabilize a
área com pasta
cicatrizante.
..
Agora é aguardar o crescimento. Como normalmente uma
das plantas é mais vigorosa do que a outra, vá equilibrando o
crescimento das duas com podas de correção. Em breve você terá
uma planta interessantíssima, que vai causar muita admiração.
72
O FATOR PH DO SOLO
pH do solo: O que vem a ser isto? O fator PH indica o teor
de acidez ou alcalinidade do solo. Um PH de nº 7 é neutro,
abaixo de 7 é acido e acima de 7 é alcalino. A maioria das
plantas gosta de PH entre 6 e 6,5. Algumas plantas como
as azaléias gostam de terra mais ácida. A melhor maneira
de corrigir a acidez do solo é adicionando calcáreo. Se pelo
contrário você quer acidificar o solo, no caso das azaléias,
coloque uma colher de sopa de vinagre em 1 litro de água.
O PH desta solução deve ficar entre 3,5 e 4,5 dependendo
do vinagre. Regue suas azaléias uma vez em cada 15 dias
com esta solução. A terra vegetal vendida nas casas de
produtos agropecuários é mais ácida do que a terra
comum portanto, é melhor para as azaléias. Medimos o PH
da calda sulfocálcica e descobrimos que ao contrário do
que se afirma em vários sites, ela não é ácida e sim
alcalina, com fator de PH acima de 10. Fizemos algumas
medições para que você possa verificar. Se você quiser
saber o PH de algum tipo de terra ou solução, envie-nos
um e-mail através da janela contato. Clique na foto para
ampliar
PULGÃO LANOSO
O pulgão lanoso é outra praga que infesta as nossas
plantas. Se a infestação é pequena, pegue a planta e jogue
um jacto de água forte o suficiente para retirá-los. Se a
infestação é grande, combata usando DEFENSIVOS
SISTÊMICOS QUE SÃO ABSORVIDOS PELAS PLANTAS.
73
(oberve no frasco como usá-lo) . Ao usar agrotóxicos,
tenha os cuidados necessários e obedeça as
recomendações do fabricante. Vai aí algumas dicas.
Procure pulverizar à tarde quando os ventos são calmos.
Utilize camisa de manga comprida, fique contra o vento,
use máscaras descartáveis e não aspire o produto. Se
entrar em contato com ele, lave as partes afetadas com
água corrente e sabão.
Clique na foto para ampliar.
CARAMUJINHO
CARAMUJINHO O caramujinho é outra praga que causa
bastante estrago em nossas plantas. Ele normalmente
ataca à noite e tem uma predileção especial pelos cítricos.
Ataca as folhas mais novas e tenras causando o
enrrugamento e descolorindo as áreas por onde passa.
Como ele fica escondido durante o dia, a melhor maneira
de combatê-lo é com uma isca de cerveja. É isto mesmo,
cerveja. O danado adora uma cerveja. Coloque cerveja em
uma vasilha rasa e ponha nos lugares que ele frequenta.
Ao ingerir a cerveja ele fica tonto e acaba afogado na
mesma. Faça a experiência e verá.
74
75
VASOS DE ARGILA
FAÇA VASOS DE ARGILA Uma maneira prazerosa
de conseguir vasos bonitos e personalizados é
fazendo você mesmo, utilizando argila de
cerâmica. Busque alguns roletes de argila (nos
fabricantes de vasos de argila) e ponha as mãos
na massa. Amasse a argila com as mãos úmidas
de água e molde o vaso de acordo com a sua
criatividade (você também pode fazer pequenas
fontes). Após modelar o vaso (coloque a argila
em cima de uma tábua para que você possa
carrega-la depois) deixe secar na sombra por
alguns dias e depois leve para que os fabricantes
de vasos queimem para você. Se você preferir,
pode adicionar cimento na proporção de 1 x 1 e
desta maneira não precisa queimar o vaso,
apenas deixe secar normalmente. Depois de
pronto pinte os vasos a seu gosto. Use a sua
criatividade e você vai ter além de um bonsai,
um belo vaso personalizado. Clique na foto para
ampliar.
ADUBAÇÃO
COMO ADUBAR SUAS PLANTAS Existem dois tipos de
adubos, orgânicos e minerais. Os adubos orgânicos
(húmus, estercos, compostagem, etc.) funcionam muito
bem, mas podem também tem incovenientes, pois trazem
junto sementes de pragas que infestarão os seus bonsais.
O húmus normalmente não traz sementes, mas é
relativamente caro. Se você quer produzir húmus de
minhoca, veja dica sobre o assunto. Os adubos orgânicos
devem ser bem curtidos, pois ao fermentarem consomem
oxigênio e podem matar as raízes dos seus bonsais. Os
adubos minerais (N P K + micronutrientes) são muito
eficientes, práticos e econômicos. Procure utilizar sempre
adubos diluídos em água. Utilize a seguinte medida: 1
colher de sopa para 10 litros de água. Se você tem poucas
plantas, reduza na mesma proporção. O adubo ouro verde
deve ser regado diluído. O Ouro verde foliar deve ser
pulverizado nas folhas e no tronco (dê um banho em sua
planta). Utilizando quinzenalmente essa adubação suas
plantas vão estar sadias e retribuirão com uma bela
folhagem, lindas flores e frutos. Atenção! Não adube
plantas doentes ou estacas ainda não enraizadas. Lembrese se a planta ainda não tem raiz não tem como aproveitar
o adubo.
COLCHONILHAS
COMBATENDO AS COLCHONILHAS As colchonilhas são
76
uma das piores pragas das plantas. São pequenas
escaminhas que ficam imóveis acima e abaixo das folhas e
também no tronco. Elas não andam, mas as formigas
encarregam de espalha-las pelas plantas. A presença
constante de formigas transitando sobre o seu bonsai pode
indicar a presença de colchonilhas. Observe com cuidado
(veja a foto). Remédios normalmente não afetam a
colchonilhas por que a sua carapaça é impermeável e o
remédio não as atinge. O tratamento recomendado neste
caso é o ÓLEO MINERAL, que é achado em casas de
produtos agropecuários e é usado misturado com água.
Utilize a dosagem recomendada e aplique com um
pulverizador durante vários dias seguidos. Você vai ver
que as colchonilhas desaparecerão e sua planta voltará a
ter vigor. O aparecimento da fumagina (AQUELE CARVÃO
PRETO) que infesta os galhos e folhas, também decorre do
ataque da colchonilha. Uma vez combatida a praga, a
fumagina também desaparece.
A PODA
A PODA A poda é importantíssima num bonsai ou planta
ornamental. Ela revigora os ramos, melhora o visual de
sua planta e multiplica os brotos e ramos adensando a
folhagem. Ao podar procure retirar os ramos velhos e
secos que você não deseja. Para encurtar os entrenós,
pode o ramo antes que ele cresça demais. Lembre que
brotos mais curtos promovem uma boa ramificação. É
interessante também fazer a desfolha do bonsai. Cada
folha retirada pode promover o aparecimento de um novo
broto. Procure trabalhar sempre com as ferramentas
77
limpas. (esterilize com álcool se for o caso). Algumas
plantas respondem muito bem à desfolha, entre elas os
fícus e os olmos chineses (ulmus parvifolia) e os ficus. Não
desfolhe plantas doentes ou sem ter a certeza de que ela
resiste a isso. Procure conhecer cada uma delas.
COMBATENDO A FERRUGEM
COMBATENDO FUNGOS (FERRUGEM) Para combater as
ferrugens, utilize remédio a base de sulfato de cobre, que
é pouco tóxico e muito eficiente. Compre em casas de
material agropecuário. Utilize um cabo de garfo em 4 litros
de água e pulverize as folhas e troncos. Ao utilizar
agrotóxicos, tome os cuidados recomendados na
embalagem do produto.
MÁSTIQUE
Massa para cortes e enxertia (MÁSTIQUE) Veja como fazer
o mástique: Coloque em uma caçarola partes iguais de
cera de abelha, sebo de vaca e breu (material encontrado
em lojas de material de construção). Derreta tudo e retire
as impurezas que vão boiar antes da mistura esfriar.
Guarde a mistura em vidro quando ainda estiver liquida. O
resultado é uma massa de cor amarelada, cheiro agradável
e macia. Esta massa pode ser guardada por tempo
indeterminado (não perde). Para usá-la aqueça levemente
e derreta a massa, utilize um pequeño pincel para passar
nos cortes ou nas áreas dos enxertos. A massa esfria
instataneamente, impermeabilizando o local e evitando o
ataque de fungos.Clique na foto para ver o uso do
mástique
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CALDA SULFOCÁLCICA
Calda Sulfocálcida (Lime sulfur) A calda sulfocálcica é um
excelente remédio para as áreas afetadas por cortes
profundos ou troncos descascados. Ela evita a podridão e
conserva a madeira dando uma tonalidade branca muito
atraente. Veja como faze-la: Pegue uma caçarola velha
que já não está mais sendo usada na cozinha e coloque
1,5 litros de água e ferva em fogo baixo. Acrescente 100
gramas de cal (de pintura ou cal virgem) e ferva por 10
minutos. Após esse tempo, acrescente 80 gramas de
enxofre (pó amarelo encontrado nas lojas de produtos
agropecuários). Ao acrescentar o enxofre, evite aspirar os
vapores pois são tóxicos. Deixe ferver por mais 10 minutos
em fogo baixo até a mistura adquirir a consistência de um
xarope de cor amarela. Mexa de vez em quando para não
derramar. Lembre-se de não aspirar os vapores. (de
preferência use um fogão ou fogareiro fora da casa).
Desligue o fogo e deixe a mistura esfriar e decantar. Retire
apenas o líquido amarelo que está por cima, com cuidado
para não mexer com a borra do fundo que depois deve ser
jogada fora. Guarde o produto em uma garrafa escura com
rolha. Utilize puro nos cortes passando com um pequeno
pincel. Para pulverizações dilua 1 cc em um litro de água.
O cheiro é desagradável (por causa do enxofre) mas o
remédio é excelente.
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VAMOS LISTAR AGORA AS ÁRVORES E ARBUSTOS MAIS USADOS PARA
BONSAI
OS FICUS
O Gênero Fícus constitui um dos mais importantes para os praticantes da arte do bonsai. Por sua bezela,
resistência e um sistema radicular fortíssimo, são uma ótima escolha para os aficcionados desta belíssima arte.
Eles pegam facilmente por estacas de galhos, alporquia ou outros métodos e se desnevolvem rapidamente.
Sua família é imensa e possuem uma variedade enorme de tipos de folhas, troncos e frutos. São especiais
quando se trata de raízes. Suas raízes são fortíssimas e se espalham com rapidez. São especialmente indicados
quando se quer fazer bonsai estilos plantado na pedra, plantado sobre a pedra e raízes expostas (neagari). Seus
galhos são flexíveis o que facilita o educação por aramagem. O cuidado que se deve ter é que os troncos e
galhos engrossam rapidamente e podem ficar marcados pelo arame, requer atenção neste aspecto.
Abaixo vai uma seqüência fotográfica dos principais tipos usados para bonsai:
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Fícus retusa:
Espécie tradicional em bonsai. Destaca-se pelo tamanho da folha e pintas brancas no tronco:
Fícus green island:
Folhas pequenas durinhas, normalmente uma planta mais atarracada muito boa
parpequenos bonsai:
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Fícus pumila conhecido como unha de gato ou falsa-hera. Aquele que sobe pelas paredes:
Fícus formosana com folhas amarelas:
Fícus panda. Folhas pequenas e bem arredondadas
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Fícus benjamina. Muito comum nas ruas das cidades como árvore nas calçadas.
E tem também fícus nativos veja um exemplo:
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OS OLMOS CHINESES
O olmo chinês (ulmus parvifolia) é uma excelente árvore para bonsai. Suas folhas são
pequenas, possui um forte sistema radicular e grande resistência à doenças e pragas, Não
deve faltar à uma coleção de bonsai.:
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AS CARMONAS
Outra espécie muito usada em bonsai são as carmonas (carmona microphyla).
Trata-se de uma planta de folhas pequenas, cuja principal característica é o brilho das
folhas, parecendo que foram invernizadas. No vaso dificilmente engrossa o tronco. É
melhor planta-las no chão e ir educando o tronco e galhos para que ele engrosse, depois
faça o arranquio e plante no vaso de bonsai. Ela é muito atacada pelas colchonilhas.
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AS JABUTICABEIRAS( myrciaria cauliflora)
Pela sua graciosidade e os belos frutos agarrados no tronco, a jabuticabeira é muito
apreciada como bonsai. É sempre tema de discussões e um grande número de aficionados
fazem sempre perguntas a respeito delas. Elas adoram regas abundantes e uma boa
adubação. São bem resistentes e poucas pragas as atacam.
AS PITANGAS
A pitanga (eugênia uniflora) é outra brasileira muito apreciada. As folhas são bem
parecidas com a jabuticabeira, mas os frutos são bem vermelhos e mais ácidos. Como
bonsai após se adaptar ao vaso é muito resistente e poucas pragas a atacam. As plantas
enxertadas apresentam uma frutificação mais precoce e abundante.
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A ACEROLA (Malphygia glabra)
A acerola também se presta para bonsai e apresenta uma bela frutificação. Todavia, deve se
ter um cuidado especial após a frutificação trocando o substrato para a planta recuperar o
stress da frutificação. A desatenção ao substrato pode causar o enfraquecimento e até a
morte da planta. Plantas enxertadas produzem melhor nos vasos.
A AMOREIRA (Morus nigra)
Outra frutífera que apesar das folhas serem grandes, frutifica bem em vasos de bonsai. As
mudas devem ser retiradas de galhos que já estejam produzindo frutos, pelo sistema de
alporquia. Gosta de substratos ricos em matéria orgânica e de boa adubação.
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VELUDO DO CAMPO (guetarda família das rubiáceas)
Frutinha nativa do cerrado muito bonita de cor vermelha intensa e casca aveludada. Hoje é
difícil conseguir mudas de veludo do campo pelo desmatamento dos cerrados.
A MANGUEIRA (Mangifera indica)
As mangueiras embora não fiquem tão pequenas e as folhas não diminuam de tamanho,
constituem um bonsai no mínimo curioso de se ver. Para conseguir a frutificação tem que
usar vasos maiores e boa adubação.
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AS GOIABEIRAS (Psidyum guaiava)
A goiabeira também não diminue as folhas em vasos de bonsai. Apesar disso também se
pode fazer bonsai bem interessantes com elas.
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BONSAIS DE PLANTAS VARIADAS:
Tecomaria capensis
Guajuvira
Portulacária afra (jade)
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Ilex crenata
Lantana camara
Erytrina cristagalli
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Cereja do rio grande (eugênia involucrata)
OS CÍTROS
Os citros incluem as laranjeiras e seus parentes. Para melhor frutificação em vaso, as mudas
devem ser feitas por alporquia em galhos que já deram frutos. (veja a matéria sobre
alporquia)
Veja algumas espécies:
Laranjinha kinzu (fortunella hindisii)
A menor laranja do mundo
Laranjinha kinkan (fortunella japônica)
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Laranjeira de pomar.
Laranjeira de cipó.
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Tangerina
AS PRIMAVERAS (bouganvilea)
As primaveras são um capítulo à parte pelo espetáculo proporcionado pelas suas floradas.
Como bonsai, deve-se trocar o substrato tempestivamente quando sentir que a planta está
ficando feia. Manter sempre uma boa adubação. Gostam de matéria orgânica no substrato.
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OS JUNÍPERUS
Os juníperus, são da família das coníferas que abrange de uma maneira geral os pinheiros.
São muito usados pela sua resistência e pela beleza constituindo-se em bonsai de destaque
em qualquer coleção. Vejam algumas espécies:
Juníperus chinensis sargentii (shimpaku)
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AS PIRACANTAS
Também são bonsai tradicional, duas espécies de despacam. A piracanta coccínea de frutos
vermelhos e a piracanta augustifólia de frutos amarelos.
Vejam alguns exemplares:
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AS SERISSAS (serissa phoetida)
As serissas são muito apreciadas como bonsai pelas suas pequenas folhas e o grande
número de pequenas flores. Demora muito a engrossar o tronco e gosta de regas constantes
e ambientes mais úmidos.
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O BAOBÁ
O baobá visto na natureza é fascinante, parece um bonsai enorme. Isto leva muita gente
(inclusive eu) a tentar fazer bonsai dessa bela árvore. Acontece que o danado é uma parada
dificílima. O meu baobá já foi do chão para o vaso e vice-versa umas três vezes. Vai para o
chão, fica bonito, emite folhas e engrossa o tronco. Vai para o vaso, fica feio, desfolhado e
estabiliza. Da última vez, tirei do chão, passei para o vaso utilizando um substrato de pedriscos
bem grossos para uma boa drenagem e plantei o danado. Ficou, ficou, até que perdendo a
paciência resolvi tirá-lo do vaso novamente e eis o que aconteceu:
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E o que aconteceu:
Em compensação a planta tem um grande poder de recuperação. Vejam isto:
Após algum tempo a planta apesar do lastimável estado em que se encontrava se recuperou e
emitiu novas raízes.
O BAOBÁ é de origem africana e gosta mais de solos mais secos e bem drenados. Quando
plantado no chão não tem problema, mas plantado em vasos tem que observar bem as regas e
solos caso contrário é isto aí que você viu.
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COMO EMBALAR PLANTAS PARA O TRANSPORTE
SEGURO E ECONÔMICO
Todos sabem que despachar plantas por transportadora ou pelo correio não é barato. E o peso é
um dos fatores que mais contribui para o preço final. Esta matéria dá algumas dicas de como
despachar as plantas de uma maneira mais econômica e sem danos do transporte. Vai abaixo a
sequencia das fotos:
Foto 1: A planta já sem o vaso
Foto 2: close do torrão
Foto 3:
O torrão desfiado com a ferramenta apropriada e como podem observar o peso vai dicar bem
diminuido.
Foto 4: Bucha vegetal que será utilizada no envolvimento das raízes.
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Foto 5: abra a bucha conforme mostra a foto
Foto6: Coloque um substrato tipo pó de casca de pinus sobre a bucha.
Foto 7: Envolva as raízes da planta com o substrato e a bucha e amarre conforme mostra a
fotografia.
Foto8: Molhe o conjunto em água com hormônio enraizador e deixe escorrer o excesso. Após
feito isto envolva todo o conjunto com filme de embalar alimento, de forma a não deixar
nenhum pedaço de fora.
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Foto 9 : close
Foto 10: Arranje uma caixa de papelão compatível com a quantidade de plantas que vai
despachar, arrume as plantas na caixa, coloque bolas de jornal para evitar o movimento das
plantas na caixa e borrife um pouco de água na caixa. Feito isto, embale em papel jornal,
procure passar fitas fixando o papel, coloque o endereço do destinatário e do despachante, setas
indicando o lado de cima e o aviso de frágil na embalagem. Agora suas plantas estão prontas
para seguir viagem.
Plantas embaladas desta forma conseguem viajar até 15 dias sem danos. Às vezes podem
perder parte das folhas mas dificilmente morrem em consequência do transporte
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PRODUÇÃO DE HÚMUS DE MINHOCAS (MATÉRIA ORGÂNICA)
O húmus é uma matéria orgânica originária do excremento das minhocas. Trata-se de
um dos melhores adubos orgânicos que existe. Recupera o solo e equilibra o
metabolismo das plantas fornecendo os nutrientes necessários ao bom
desenvolvimento das mesmas.
- Formato dos canteiros: retangulares, medindo em média 1,30m x 12m, feitos de tijolo comum ou tijolo
furado, com altura aproximada de 30 cm (obs; não colocar mais alto porque compacta o húmus), o fundo
do canteiro deve ser de terra batida ou seja, não cimentar o fundo. (as minhocas não fogem enquanto existir comida para elas). Os canteiros devem ter coberturas de telhas ou de palhas, de forma a não tomar chuva nem sol. Obs: De preferência telha de cimento amianto que possa ser removida para retirar o húmus
e repor a matéria orgânica.
-
-
Matéria orgânica – De preferência esterco de vaca bem curtido, na falta do mesmo outros estercos ou
Composto orgânico feito de materia vegetal(folhas etc) amontoadas e decompostas.
Toda matéria orgânica deve estar curtida e fermentada.
Tratos culturais -
- Espécie de minhoca:
Manter o composto sempre húmido sem enxarcar. Por cima da matéria orgânica
deve se fazer uma cobertura de palha seca, para evitar a claridade que prejudica
o desenvolvimento das minhocas. O húmus pronto fica com aspecto de chocolate
brigadeiro. Para verificar se é hora de aproveitar o húmus, enfie a mão até o fundo
e veja se toda a profundidade do canteiro já está transformada em húmus. A minhoca
come de cima para baixo. Quando o húmus estiver pronto, diminhua a humidade,
deixando secar um pouco para poder coá-lo em peneira quadrada, que deve ser fixada entre quatro esteios para ficar mais fácil de coar. O húmus deve ser retirado
com garfo de dentes redondos com cerca de de 3 cm um dente do outro, com pontas
arredondadas, para não machucar as minhocas. Obs: não use pá para tirar o húmus
pois poderá cortar um grande número de minhocas. Uma vez coado o húmus, as
minhocas que ficarem na peneiras devem ser colocadas em uma vasilha e posteriormente voltam para o canteiro. Se quiser para facilitar pode alternar entre um canteiro e outro. O húmus coado deve ser guardado em sacos fechados para não perder a humidade. A peneira deve ter malha de largura tal que possibilite o húmus
vazar bem retendo as minhocas e se possível também os ovos.
Vermelha da Califórnia – A progressão é de 1 minhoca para 30 ao mês. Com
um litro de minhocas é suficiente para povoar um canteiro. Mantendo sempre
o canteiro com matéria orgânica as minhocas não sairão. Logo você terá minho-
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cas suficientes para povoar quantos canteiros você quiser.
Receba você leitor amigo os nossos sinceros agradecimentos por ter adquirido o nosso
trabalho. Espero que ele lhe sirva de incentivo para que você também se inicie nesta
bela e fascinante ARTE DO BONSAI, ou que tenha despertado em você o interesse
pelo cultivo das plantas tendo uma fonte de pesquisa para auxiliá-lo.
Quaisquer dúvidas, envie um E-mail para:
[email protected]
Qualquer dúvida envie email para:
[email protected]
teremos o máximo prazer em poder ajuda-lo.
Espero que tenha gostado do nosso trabalho.
Fones para contato:
CLARO: 99310-5669
VIVO:
99996-1117
Procure enviar mensagens. Na chácara não pega celular.
Abraços do amigo
Geraldo Inocêncio